Шьем основу платья

Эта статья для самых – самых начинающих, в ней речь пойдет про перевод на кальку, сопряжение срезов и припуски на швы.

После того, как вы построили базовую выкройку по своим меркам, необходимо сшить из нее изделие из ткани, примерить и проверить посадку на фигуре, убедиться, что все сидит идеально, и на основе базовой выкройки можно смело выполнять моделирование, либо выявить дефекты и внести соответствующие корректировки в чертеж. Разберем этот процесс поэтапно, на примере платья.

 

Чертеж выкройки готов, а дальше:

  1. У вас есть чертеж базовой выкройки платья прямого силуэта, построенный по своим меркам, выполненный на миллиметровке. Его не вырезаем, а оставляем в таком виде.

 

  1. С чертежа переводим на кальку контуры спинки и полочки, вытачку, линии груди, талии и бедер, отметки контрольного втачивания рукава.

 

  1. Вырезаем спинку по контуру, полочку пока не вырезаем. Проверяем идентичность плечевых и боковых линий полочки с линиями спинки, которые будут стачиваться, сопряжение срезов, плавность переходов линий горловины и проймы полочки в соответствующие линии спинки, ровность линии плеча при закрытой вытачке. В готовом виде, после стачивания плечевых швов, горловина – это отверстие, в котором линия горловины полочки состыковано с линией горловины спинки, и места состыковок должны быть плавными, без ступенек и выемок, то же самое касается проймы.

В базовой основе платья длины боковых сторон должны быть равны: прикладываем боковую линию спинки к боковой линии полочки, проверяем, если это не так, уравниваем их.

Совмещаем боковые стороны, проверяем сопряжение линии проймы.

 

Вырезаем полочку по боковой линии и линии проймы. Делаем разрез, проходящий от боковой линии до вершины вытачки. Раздвигаем разрез, закрывая вытачку (совмещаем стороны вытачки в одну линию). Если при совмещении на линии плеча образовался залом, исправляем: чертим прямую линию плеча.

 

Проверяем линии плеча при закрытой вытачке: при построении по Мюллеру в базовой выкройке платья прямого силуэта линия плеча спинки на 1 см длиннее линии плеча полочки. Затем поочередно проверяем сопряжение линии горловины и линии проймы в точке плечевого шва.

Вытачку открываем, разрез заклеиваем, вырезаем полочку полностью, включая вытачку.

 

  1. Раскрой на ткани. При раскрое на ткани учитываем направление долевой нити (нити параллельные кромке): в данном случае линии середин полочки и спинки должны совпадать с направлением долевой нити. Направление рисунка на ткани и ворса, при их наличии, если вы шьете на основе базовой выкройки пробный образец и не планируете доводить его до готового «носибельного» изделия, то можно взять простую однотонную не скользкую ткань.

В данном случае швы посередине полочки и спинки не предусмотрены, поэтому складываем ткань вдвое, фиксируем булавками, направление сгиба совпадает с направлением долевой нити, проходит параллельно кромке.

Накладываем на ткань выкройку из кальки так, чтобы средняя линия лежала на линии сгиба, а вокруг выкройки была ткань, для построения припусков (припуски можно сразу строить на кальке, и размещать выкройку на ткани без запаса по краям, но тем, кто только начинает учиться шитью, я рекомендую выкройку на кальке делать без припусков), кладем утяжелители, чтобы выкройка не смещалась. Обводим по контуру с помощью тонко заточенного обмылка. Отмечаем засечками линии груди, талии, бедер, контрольные знаки втачивания рукава. Строим припуски на швы и на обработку низа, пройм и горловины (ниже будут указаны их стандартные величины, вы можете увеличить их размеры на свое усмотрение, чтобы было поле ткани, для расширения или удлинения изделия при необходимости).

Мне необходимо длинное платье, поэтому я от линии низа откладываю 30 см и провожу новую линию низа параллельно линии низа выкройки, затем откладываю 2÷4 см на подгиб низа, снова строю параллельную линию. От боковой линии и линии плеча отступаю на 1÷2 см и строю параллельные линии, боковую линию продляю до линии низа, для удобства подгиба на расстоянии 1÷2 см от линии низа она переходит в перпендикуляр к линии низа и также перпендикулярно опускается к линии припуска на подгиб.

Боковые стороны вытачки продляются, место вытачки оформляется домиком, как на чертеже, чтобы после стачивания вытачки и ее заутюживания, совпали края всех трех слоев ткани.

Припуски на обработку пройм и горловины составляют 0,7÷1 см.

Вырезаем по внешнему контуру. Вытачки НЕ вырезаем, линии сгибов ткани НЕ разрезаем. Повторяем контур вытачки на второй половинке полочки. В местах отметок уровней линий груди, талии, бедер и контроля втачивания рукава делаем надсечки (надрезаем край припуска на 3 мм не более, чтобы надрез ни в коем случае не доходил до основного контура изделия). Разворачиваем ткань, получается две детали: полочка – 1 деталь, спинка – 1 деталь.

  1. Если ткань на срезах сильно осыпается, обработайте сразу контур деталей на оверлоке или швом зиг-заг, пусть потратите время, некоторые края возможно в дальнейшем срежете при корректировке, но это лучше, чем работать с изделием с бахромой на краях. Стачиваем вытачки. Заутюживаем их в сторону пройм, можно зафиксировать положение с краю обметочной строчкой.

 

  1. Стачиваем правый плечевой шов, при этом плечо по спинке, которое длиннее на 1 см, слегка припосаживаем (присобираем), но не допускаем складок. Не забываем про закрепки в начале и конце строчки. Шов над левым плечом не стачиваем, иначе не сможете надеть изделие на человека. Стачиваем боковые швы. Разутюживаем припуски.

 

  1. Примеряем. Левый плечевой шов закалываем на булавки. Так выглядит изделие, сшитое по базовой выкройке платья прямого силуэта, построенной по системе кроя «М.Мюллер и сын», без моделирования, с припусками на обработку низа, горловины и проймы:

Анализируем длину и расположение вытачек, глубину проймы и ширину горловины, длину плеча и длину изделия (не забываем про наличие припусков, которые «уйдут» после обработки), объемы в области груди, талии, бедер и низа, эстетику внешнего вида и комфорт при движениях. Учитывайте, что длина плеча также важна в изделии с рукавом, например в моем случае, для классического втачного рукава такая длина будет велика, однако есть модели, в которых «спущенное плечо» будет в самый раз… Если что-то не устраивает, отмечаем, корректируем и перешиваем. Когда результат окончательно устроит, вносим изменения в начальный чертеж, потому что начальный чертеж – это ваша база для дальнейшего моделирования, использовать который вы будете многократно.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *